Способы хранения дыни в домашних условиях
Собрав спелые плоды дыни очень хочется сохранить их как можно дольше. Однако дыня не случайно продается на прилавках рынков только в сезон. Хранение ее вызывает трудности и дополнительные расходы, да и не каждый сорт способен «полежать».
Самый простой способ сохранить дыню на зиму – заморозить нарезанную ломтиками мякоть. Для этого хорошо иметь морозильную камеру с температурным режимом -18 °С. В таком случае дыня быстро промерзнет, максимально сохранив витамины, и сможет храниться до 12 месяцев. Хранить заготовки лучше в специальных пакетах с застежкой или закрывающихся емкостях, чтобы дыня не потеряла влагу и не впитала посторонние запахи, небольшими порциями.
Выбирая сорт для хранения лучше отдать предпочтение плодам со сладкой плотной мякотью. Оптимальным вариантом тут станут сорта канталупы, но в принципе, подойдут и другие. Многие хозяйки замораживают и несладкую дыню (чтобы не выбрасывать). Такая размороженная заготовка, пусть и несладкая, прекрасно подходит для витаминных смузи – она хорошо загущает напиток, придавая ему текстуру.
При заморозке не обязательно резать дыню ломтиками, можно заморозить и привычные порционные дольки, и дынные шарики. Однако не стоит пробовать сохранить в морозилке целые плоды или их половинки, в таком варианте промерзание мякоти идет неравномерно, что при разморозке существенно сказывается на качестве.
Для приготовления полезного «молока» из дынных семечек можно замораживать и семечки дыни. Для этого их необходимо отделить в отдельный пакет и поместить в морозильную камеру.
У многих возникает вопрос: а можно ли сохранить дыню в холодильнике без заморозки? В холоде дыня постепенно становится волокнистой и водянистой. По этой причине, даже разрезанную, ее нежелательно помещать в условия низких температур, но лучше сохранять при комнатной температуре. Однако ненадолго ее все же можно спрятать в холодильник. Для этого разрезанный плод необходимо поместить в емкость с герметичной крышкой – в таком состоянии он сохранится два дня.
Целую дыню можно подержать на нижней полке холодильника чуть больше недели. Но более длительные сроки хранения в данных условиях нежелательны, так как в мякоти дыни при низкой температуре накапливается этилен.
Можно сохранить дыню и просто в квартире, в прохладном притененном месте. Для этого она должна быть полностью целой, без повреждений, и желательно — лежких сортов.
Чтобы сохранить дыню в подвале, ее размещают подальше от других овощей – свеклы, картофеля, так как она сильно впитывает посторонние запахи, и укладывают на мягкую подстилку так, чтобы плоды не касались друг друга и стен помещения. Не стоит помещать дыню и рядом с яблоками, данное соседство ускоряет ее старение, так как яблоки вырабатывают этилен.
В качестве мягкой подстилки используют солому, песок, зерно, золу, опилки. Смягчающий материал удобнее размещать в ящиках, углубляя в него дыню вниз тем местом, где была плодоножка. Оставшееся от плодоножки «пятнышко» для большей сохранности покрывают слоем парафина. Каждый месяц дыни осматривают, выбраковывая подгнившие.
Дыня «Мечта Сибарита». Оксана ГулаДыня «Титовка»Дыня «Колхозница». uasemena
Что такое билирубин
Билирубин представляет собой физиологический желтый краситель, который является продуктом разложения гемоглобина, содержащегося в старых эритроцитах и некоторых белках, например, в мышечном миоглобине.
Нормальная концентрация билирубина составляет 1 мг / дл или 17 мкмоль / дл. Желтуха проявляется, когда норма превышена в три раза, то есть приблизительно при 3 мг / дл или 50 мкмоль / дл.
Билирубин встречается в сыворотке крови в двух формах (фракциях). Доминантой является несвязанная форма, также называемая свободной или неконъюгированной. Вещество нерастворимо в воде. В крови оно переносится в сочетании с белком альбумином.
В этой форме билирубин достигает печени, где продуцируется его вторая форма – связанный билирубин, то есть конъюгированный с остатками сахара. Благодаря этой комбинации связанная форма растворима в воде. Связанный билирубин выделяется с желчью и, после химических изменений в кишечнике, покидает организм с калом.
Схема образования и вывода билирубина из организма
Уход за дыней
Как вырастить дыню
Выращивание дыни в открытом грунте предполагает полив, прополку, рыхление, окучивание, прищипывание и подвязывание плетей, а также подкормку растений. Может возникнуть необходимость в проведении искусственного опыления, которое осуществляется тем же способом, что и опыление дыни в теплице. Как только рассада дыни укоренится и пойдет в рост, ее главный стебель прищипывают вторично.
Делается это для того, чтобы растение не тратило силы на наращивание зеленой массы, а расходовало их на образование и рост плодов. В итоге у каждой дыни должны развиваться основной и два боковых побега, остальные отростки удаляют.
Это не касается гибридных сортов, на главном побеге которых находятся женские цветки, поэтому их не прищипывают, а боковые побеги гибридов, чтобы избежать загущения посадки, прищипывают после 2-3 листа. В остальном уход за гибридами такой же, как и за обычными сортами дыни.
Когда появляются завязи, на каждом кусте их оставляют от двух до шести, не более, а при достижении плодами размеров теннисного мяча каждый из них помещают в сетку и подвязывают к шпалере, частично сняв нагрузку с плетей растения. Время от времени растущие плоды в сетках переворачивают для того, чтобы достичь их равномерного созревания. Под лежащие на земле дыни подкладывают негниющий материал (фольгу, кусочки рубероида). Если на кусте растет только один плод, а остальные желтеют и отстают в развитии, значит, пришло время внести удобрение для дыни.
Междурядья на дынных грядках рыхлят первые два раза на глубину 10-15 см, последующие рыхления проводят не так глубоко – на 8-10 см, а пространство вокруг рассады требует еще менее глубокого и очень осторожного рыхления почвы. Когда начнут развиваться боковые плети, дыню окучивают
Прекращают рыхлить грунт вокруг кустов, когда произойдет смыкание листвы.
Если вы предпочитаете выращивать дыни на шпалере, а нужно сказать, что этот способ позволяет экономить много места, устанавливайте опоры высотой до 2 м заранее, поскольку уже через несколько дней после высадки рассады в грунт побег нужно обвязать веревкой, а ее верхний конец закрепить на шпалере. Со временем так же подвязывают и боковые побеги.
Полив дыни
Поливают дыню регулярно – в среднем, один раз в неделю – теплой водой (22-25 ºC), по утрам, не допуская, чтобы капли попадали на листья, стебли, бутоны, цветки и плоды. Чтобы этого избежать, можно прорыть вокруг растений борозду и выливать воду в нее. Но лучший способ орошения бахчевых культур – капельный. Избегайте переувлажнения грунта, поскольку от этого гниют корни растения, поэтому перед тем, как поливать дыню, убедитесь, что верхний слой грунта на бахче подсох. Когда появятся плоды, полив постепенно уменьшают до полного прекращения, чтобы дыньки набрали побольше сахара.
Подкормка дыни
С поливами удобно совмещать подкормки. Чем удобрять дыни в открытом грунте? Через две недели после высадки рассады в грунт ее можно подкормить раствором 20 г аммиачной селитры в ведре воды из расчета 2 л раствора на один куст. Когда начнется процесс бутонообразования, проводят вторую подкормку дынь раствором аммиачной селитры в той же пропорции или коровяком (1:10). Затем через 2-3 недели в грунт вносят в жидком виде смесь удобрений: 30 г сульфата аммония, 50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли, растворенные в 10 л воды.
Пожелтение саженцев
Если это произошло спустя короткое время после посадки, то причина, почему желтеют листья у саженцев яблони, скорее всего, кроется в неправильном выборе места или заглублении экземпляра.
В первом случае развитию корневой системы мешает недостаток кислорода, который возник в результате высокой влажности нижних слоев грунта.
Превышение глубины посадки на 10-15 см, также является распространенной причиной, от чего желтеют листья на яблоне.
Другая причина пожелтения листвы саженца заключается в неподходящем составе почвы, например, в результате высокого (щелочного) pH из-за избытка извести или свежего навоза.
Листья приобретают бледно-желтый цвет, затем опадают.
Заболевание называют хлорозом, другие причины возникновения которого включают:
- Дефицит солей железа, которое требуется для синтеза хлорофилла (зеленого пигмента).
- Подмерзания корней после зимы.
- Дефицит кислорода в грунте в результате переувлажнения.
Антракноз – опасная болезнь арбузов
Эта болезнь арбузов, встречающаяся повсеместно, кроме юга страны, поражает все бахчевые культуры. На зеленых частях растений появляются бурые или желтоватые пятна неопределенной формы. По мере расширения этих пятен, листья засыхают и опадают, стебли слабеют и легко обламываются. А пораженная антракнозом завязь деформируется, ее развитие замедляется или полностью останавливается. В результате на бахче можно видеть чахлые растения и гнилые арбузы.
Повышенная температура воздуха, отсутствие вентиляции и света, а также чрезмерная влажность грунта – это основные факторы, содействующие развитию этой болезни арбузов. Когда удается наладить режим и обеспечить посадкам проветривание, антракноз прекращает распространение.
Заболевания характерные для бахчевых культур
Некоторые виды болезней и вредителей не дают собрать приличный урожай плодов. Следует знать признаки заболеваний, чтобы знать, как защитить их от таких проблем. Бахчевые культуры могут поразить разного рода инфекции (вирусная, бактериальная или грибковая).
Наиболее часто встречающие заболевания тыквенных культур следующие:
Высаженным бахчевым культурам нередко наносят вред насекомые:
тля бахчевая (хлопковая).
Распространение болезней может начинаться от пораженных семян, а также сорной травы или почвы. Также следует учесть, что некоторые виды болезней могут переноситься насекомыми. Поэтому должна проводиться своевременная борьба с вредителями.
Тля бахчевая
Поражение этим вредителем происходит путем размножения на нижней стороне листьев мелких насекомых. Они высасывают сок из растения, что приводит к его увяданию и отпаданию завязей. Вот почему скручиваются листья, и засыхают стебли.
Увядание фузариозное
Эта инфекция вызывается особого вида грибком. Он проникает через корневую систему из грунта. Первоначально происходит загнивание корней, что приводит к полному засыханию надземной части. От первых признаков заболевания до гибели растения проходит от 1 до 1,5 недели.
Опасность этого заболевания состоит в том, что оно может распространиться по участку. Возникнуть фузариоз может практически на любой стадии в период высокой влажности почвы и воздуха. В качестве профилактики не рекомендуется высаживать дыню несколько лет подряд на одном и том же участке.
Антракозное поражения дыни
Этим видом грибкового заболевания поражаются растения, выращиваемые в тепличных условиях. Сначала на них образуются пятна буро-розоватого оттенка, затем стебли становятся ломкими и происходит загнивание плодов.
Заразиха
Так как одна заразиха дает более миллиона спор, справиться с этой проблемой сложно. Можно использовать гербициды во время предпосевной обработки почвы.
Мучнистая роса
Пик заболевания мучнистой росой приходится на вторую половину лета, если установилась засушливая погода с минимальным количеством осадков. Появляются белесые пятна, листва постепенно желтеет и пропадает.
Дынная муха
Этот вредитель наиболее часто портит урожай дынь. Такая муха откладывает свои личинки в спелых плодах. По мере роста они проделывают себе ходы, в результате чего происходит полное загнивание дыни. Распознать наличие личинок можно по небольшим отверстиям в кожуре. Пораженные плоды становятся уязвимыми для грибковых или вирусных заболеваний.
Ошибки, допущенные при посадке и пересадке
При пересадке следует быть осторожным. Нельзя разбивать земляной ком, иначе это приведет к повреждению корней. Заранее цветок поливают и через 2-3 часа пересаживают.
Грунт для посадки выбирают рыхлый и дренированный. Кислотность должна быть нейтральной. Лучше всего приготовить землю самостоятельно, соединив между собой дерновую землю, песок, торф и перегной в пропорции 1 к 1.
Чтобы не задаваться вопросом, почему у герани желтеют и сохнут листья, необходимо подкармливать ее. В разное время года растению требуются разные виды удобрений. Фосфорные и калийные нужны летом, а весной стоит отдать предпочтение азоту.
Вместе с этим при посадке следует правильно подобрать горшок. Иногда его размер слишком мал для правильного развития корневой системы. Брать слишком большую емкость также не рекомендуется, иначе активного роста корней не избежать. Это отрицательно влияет на цветение и зеленую массу.
Причины пожелтения листьев у дыни
Существует несколько причин, почему желтеют листья у дыни и способов, как лечить эту напасть.
Нехватка воды
Самая известная причина — это недостаток влаги. Поскольку дыня имеет мощную разветвленную корневую систему, уходящую вглубь до 1 м, полив должен быть умеренный. Недостаток воды эта бахчевая культура способна раздобыть из глубоких слоев грунта. Увлажнять грядки с посадками достаточно раз в 7 дней теплой водой, нагретой на солнце. Чтобы избежать попадания влаги на листья и цветы, рекомендуется капельное орошение.
Важно! Следует избегать частых поливов, чтобы не спровоцировать загнивание корневой системы
Повреждение корневой системы
Один из факторов пожелтения листьев – травмирование корневой системы. Это случается, когда культуры высажены вплотную друг к другу.
Недостаток минеральных солей
Листовая пластина дыни желтеет, когда растение испытывает недостаток минеральных солей. Тогда производят подкормку бахчевых культур комплексом минеральных азотных удобрений.
Избыток солнечного света
Немаловажный фактор, влияющий на цвет листьев – солнечный свет. Его избыток в сухую жаркую погоду может быть одной из причин, почему желтеют листья у дыни в открытом грунте. Значит, следует прикрывать посадки сухой травой.
Почему меняется цвет листьев у взрослых растений?
Причины, из-за которых листья огурцов приобретают желтый цвет, могут быть самыми разнообразными. К сожалению, такая проблема может коснуться как растений, посаженных в теплице или парнике, так и – в открытом грунте.
Когда пожелтение – вариант нормы?
Если у куста пожелтели отдельные нижние листья – переживать не стоит. Это считается нормой, так как огуречная грядка часто бывает очень густой, и иногда старым листьям не хватает света. Поэтому лист желтеет и отмирает, но это никак не сказывается на самочувствии самого растения.
Неподходящие агротехнические условия
Огурцы – это растения, которые требуют постоянного ухода. Они любят тепло и влагу, для нормального роста им необходимы питательные вещества. Если эти условия не соблюдаются, то их листья желтеют.
Перепад температуры
Огуречные культуры тяжело переживают заморозки, из-за которых у них может измениться цвет листьев, а кусты перестанут расти и развиваться. Такая ситуация может произойти, например, в конце мая, когда рассада уже в парнике или под пленочными укрытиями. Если температура воздуха резко снизится – растение может пожелтеть и остановить рост.
Неправильно выбранный режим полива
Если на листьях растения появились желтые пятна, значит полив был скудным. Огурцы требуют обильного полива, чтобы влага пропитывала все корни. Если же воды было мало, растение вынуждено располагать корни у поверхности, где они легко повреждаются при рыхлении и прополке.
Избыток воды не менее вреден, чем недолив. Он приводит к загниванию корней и гибели куста.
Недостаток питательных веществ в почве
Если растению в почве не хватает питательных веществ (например, азота, магния или железа), у него может произойти пожелтение листьев. В дальнейшем неблагоприятный состав почвы может отразиться и на стеблях огурцов.
Как понять, каких именно веществ не хватает?
- Азот. Если проблема в этом, то сначала листья становятся светлее, а со временем начинают желтеть. Постепенно меняют цвет и плети огурцов, а плоды вырастают некрасивыми.
- Магний. Если лист растения желтеет по краям, это свидетельствует о дефиците магния.
- Железо. Если цвет листа изменился до светло-лилового, и на этом фоне видны зеленые прожилки – это из-за дефицита железа.
Избыток завязей
Помимо вышеперечисленных причин, есть еще одна, которая способна объяснить, из-за чего желтеют листья у огурцов в теплице. Если мы выращиваем огурцы не в открытом грунте, а в тепличных условиях, они начинают быстро расти.
Если вы посадили гибридный сорт, то на одном огурце может образовываться до 150 завязей. Нередко такая ситуация ослабляет растение, поэтому оно и меняет цвет листьев на желтый.
Болезни и вредители
Если растения заболели или же на них напали вредители – это отражается и на их листьях. Особенно часто к этому приводят грибковые заболевания.
- Фузариоз. Сначала растение развивается хорошо, но во время появления завязей, листья огурцов меняют свой цвет. Со временем и завязи сохнут и погибают.
- Мучнистая роса. На ботве образуются пятна, которые со временем занимают всю площадь листа, если приглядеться, то на листьях также можно также заметить налет белого или чуть рыжеватого цвета. В дальнейшем пораженные листы пожелтеют и полностью высохнут.
- Пероноспороз или ложная мучнистая роса. На листах растения видны желтые пятна, которые со временем приобретают маслянистую структуру, а потом становятся бурыми. С нижней стороны, там, где видны пятна, появляется налет коричневого цвета. От этой болезни огурец может погибнуть за несколько дней.
- Корневая гниль. Именно она часто поражает огурцы в теплицах. Сначала от гнили начинают страдать самые слабые растения, но постепенно болезнь добирается и до более крепких.
- Бахчевая тля. Если перевернуть нижние листья растения, то можно увидеть колонию этих насекомых, которые высасывают из огурца соки.
- Паутинный клещ. Он поселяется на листьях, с внутренней стороны, и плетет паутинки. В результате поражения ботва растения покрывается светлыми или желтоватыми пятнами и постепенно отмирает.
Мы разобрались, почему желтеют листья у огурцов, которые уже высажены в грунт. Но иногда, пожелтение затрагивает растение еще в состоянии рассады.
Почему сохнут плети огурцов в открытом грунте и теплице
Иногда садоводы наблюдают печальную картину – плети огурцов начинают желтеть, сохнуть и увядать. Причин у происходящего может быть несколько:
- Вирусная мозаика. Это заболевание характеризуется атакой сосущих паразитов, которые забирают из растения все соки и жизненную силу.
- Фузариоз или корневая гниль. Зачастую эта болезнь появляется из-за плохо подготовленной почвы, в которой от предыдущих посадок осталось много органики. Корневая гниль чаще всего поражает взрослые огурцы в начале их плодоношения. Увядшие плети – это результат полного повреждения корневой системы. Определить корневую гниль можно по бурому размочаленному стеблю у основания.
- Нарушение правил химической обработки. Желтеть и подвядать листья и плети могут после химической обработки, причем даже соседних посадок. Огурцы очень чувствительны к составу воздуха и почвы, поэтому могут остро реагировать на изменения.
Применение минеральных удобрений для арбуза и дыни
Удобнее и эффективнее использовать комплексные минеральные вещества. «Агритек Дрип» используют для фертигации бахчи. Сроки и дозировки этого препарата следующие:
- 3-4 листочка 3 кг на гектар;
- период вегетации-бутонизации 5 кг на га;
- во время цветения и завязывания плодов 4-5 кг на га.
В состав корневой подкормки обязательно входят суперфофат-50г, селитра -10г, хлористый калий -20г. Это дозировка на10 литров воды.
Зная основные причины, почему все-таки желтеют листья у выращиваемой дыни, можно определить метод ее лечения. Это поможет выбрать способ как лечить, а также подобрать необходимые удобрения либо стимуляторы роста.
Наглядно увидеть последствия недостаточного количества в почве минеральных солей можно взглянув на листья. На первый взгляд можно предположить, что этому виной вредители теплицы. На листочках появляются темные места, они вянут и желтеют.
Что можно делать в этом случае? Проводить комплексное подкармливание бахчевой культуры азотными и минеральными удобрениями.
Вредители дыни и методы борьбы с ними
Завелись насекомые в дыне – считайте, что плод погиб. Как распознать дынных вредителей? Что делать с бахчевой тлей? Как бороться с дынной мухой? Как распознать ходы проволочника? Рассмотрим насекомых, которые могут погубить дынные плоды.
Дынная муха
Ранее насекомое обитало лишь в жарких странах (Египте, Индии и пр.), потом переместилось в район Закавказья и позднее уже адаптировалось к холодному северному климату. Мухи перезимовывают в земле на глубине 15см. Как выглядит дынная муха? Вы без труда узнаете ее по поперечно-полосатым крыльям. В начале теплого июня первые мушки вылетают на поверхность и откладывают яйца прямо в сердцевину дынь. Вскоре из яиц вылупляются личинки и пожирают мякоть, вызывая гниение плода. Понять, что плод поражен дынной мухой, можно по отверстиям в кожице, имеющим бурые края. Употреблять пораженные плоды не стоит, так как дынные мухи могут представлять опасность для человека.
Методы борьбы:
- плоды с личинками подлежат уничтожению;
- возможна заблаговременная обработка грядок для дынь раствором «Рапира» или «Зенит». Такими растворами можно опрыскивать непосредственно зараженные плоды для гибели личинок.
Сбор и хранение дыни
Перед тем, как собирать дыни, вы должны быть уверены, что они действительно созрели
Обратите внимание на цвет дыни и сетку трещин на ее поверхности. Спелые дыни легко отделяются от плетей, сетка покрывает кожуру по всему плоду, а плод желтеет, однако такие дыни долго храниться не будут – от силы месяца два
Дыня, которая достаточно созрела для того, чтобы лечь на хранение, имеет средневыраженную сетку, покрывающую лишь половину плода. А те экземпляры, у которых сетка покрывает всю поверхность пожелтевшей дыни, нужно немедленно съедать. У сортов, не образующих сетку на кожуре, признаком созревания дыни служит лишь ее пожелтение.
Степень лежкости дынь определяется по такой шкале:
- низкая – такие дыни хранятся менее двух недель;
- малолежкие дыни – срок хранения от 15 до 30 дней;
- среднележкие дыни хранятся от месяца до двух;
- лежкие дыни хранятся до з месяцев;
- очень лежкие – дыни, хранящиеся дольше 3 месяцев.
Наилучшей лежкостью обладают среднеспелые и поздние сорта дыни, которые при правильном хранении могут лежать до полугода, в то время как ранние, среднеранние и часть среднеспелых сортов долго не хранятся, поэтому их желательно сразу употреблять в пищу.
Позднеспелые дыни, предназначенные для длительного хранения, собирают в состоянии технической спелости выборочно, по мере появления на плодах необходимых признаков, не срезая, а срывая их вместе с плодоножкой длиной до 3 см. Делают это ранним утром, пока не наступила жара, или вечером, когда жара уже спала
Сорванные дыни оставляют на 3-4 дня на дынной грядке, осторожно переворачивая их через каждые 5-6 часов, после чего закладывают в сухое, прохладное, но не холодное, предварительно продезинфицированное хранилище
Дезинфекцию проводят путем опрыскивания помещения хлорной известью. Можно для уничтожения вирусов и вредителей использовать дымовые шашки. После обработки хранилище должно постоять запертым несколько дней, затем следует его проветрить и побелить деревянные конструкции помещения свежегашеной известью.
Размещают дыни на хранение на стеллажи, разложив плоды по посыпанным опилками или мякиной полкам в один слой. А можно хранить дыни в подвешенном состоянии, погрузив каждый плод в крупноячеистую сетку и навесив на стойку с перекладинами. Влажность воздуха в помещении для хранения дынь должна быть примерно 80 %, а температура в пределах 2-3 ºC.
Губительно сказывается на дыне соседство с картофелем и яблоками: от картофеля дыня приобретает неприятный привкус и начинает подгнивать, а этилен, выделяемый яблоками, ускоряет процесс созревания и перезревания дыни. Как можно чаще осматривайте хранящиеся плоды и немедленно удаляйте те, на которых появляются признаки порчи.
